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有點忘了那邊看來的文章，不過算是很重要的技巧，
有買DSLR的人就參考看看吧！
一、閃燈基礎觀念：光圈、距離與GN值的關係
1.GN值=光圈X距離
ex:當閃燈GN值=20(以公尺為單位計算之下)，光圈設為f4，此時有效閃燈距離為5公尺。
當閃燈GN值=20(以公尺為單位計算之下)，與被攝物體距離10公尺時，此時光圈需設為f2才能有效曝光。
2.在光圈不變及閃燈出光量不變之下，快門的速度並不影響閃燈補光，但會影響環境光的曝光多寡。閃燈的速度為1/1000秒~1/10000秒內完成，比快門最高同步的速度快太多了，所以當快門速度為1/30秒時閃燈曝光量的吸收時間為1/1000秒(或更短)，
改為1/60秒時閃燈曝光量的吸收時間依然為1/1000秒(或更短)，其中快門速度不同的差異，我們可以想成，當快門為1/30秒吸收環境光的時間為1/30秒-1/1000秒=97/300秒，快門為1/60秒時吸收環境光的時間為1/60秒-1/1000秒=47/300秒，所以快門為1/30秒時，吸收環境光的時間比1/60秒還久，因此曝光量也比較多，此總針對快門速度的調整，對於室內攝影大場景的拍攝就可以比較出快門變化產成的不同效果。
3.當閃燈GN值不敷使用時，可以利用不同感光度的底片來達到增大GN值的效果。當底片為100度時GN值為24，改為200度底片時，GN值為36，改為400度底片時，GN值為48，以此類推。因此，當GN值不夠大，或光圈不夠大時，可以利用底片來解決此問題。
二、閃燈模式
1.M模式，在此模式之下，每一次的拍攝都需要一當時情況，利用GN值=光圈X距離的公式作相關的調整。通常此模式之下，閃燈為全出力，除非閃燈具有1/4或1/2等，其他出力大小的選擇。
優點：完全依照攝影者的設定輸出光量。
缺點：需每次作計算及調整，可能緩不濟急。
2.Auto模式，在此模式之下，當我們固定好閃燈及鏡頭光圈大小之後(需一致)，在閃燈出力的有效範圍之內，閃燈會依照自身的感光系統計算補光充足與否，自動控制閃燈出力的大小，達到準確曝光。
優點：改良M模式需每次調整曝光的缺點。
缺點：依然需要作光圈對應的調整。(其實也不是啥大缺點，了解過後會發現其實A模式也是很好用的，在某些情況之下，能做曝光補償的動作，反而比具有TTL測光但是沒有曝光補償的閃燈還贊。)
3.TTL模式，在此模式之下，當擊發快門之後，閃燈亦同時擊發補光，並且經由反射回來的燈光計算補光量充足與否，如測出曝光不足，則會自動增加閃燈出力來達到曝光充足。
優點：測光準確，方便好用。
缺點：不具有曝光補償的閃燈，在需要加減光的情況下，就掛了。如果想要加光，就算開大光圈，但是反射回來的光量如果TTL覺得夠了，就會減少出力，反之，如果想要減光而縮小光圈，但是反射回來的光量如果TTL覺得太暗了，還是會加大出力，所以曝光量閃燈出力大小不隨光圈改變而有所變化，因此就沒法度了。
四、閃燈加光或減光
1.M模式：以下所有的閃燈應用在M模式下，釵悎v沒有講解。所以大部份以AUTO及TTL模式適用。
2.AUTO模式：要加光則開大光圈，要減光則縮小光圈。
3.TTL模式：具有曝光補償的閃燈可以直接調整，要加光則加一格(+1EV)減光則減一格(-1EV)。
4.有預閃弁鄋滌{燈，可以測試出力足不足夠(AUTO模式)。
由於閃燈釋出的光照越遠時光線越弱，所以當被攝物體有前後之分的時候，前面的補到的光比較多，後面的補到的光比較少，會形成前面的白，中間的灰，後面的黑的情況，因此要適度的作加減光的動作(或利用跳燈)。至於要如何判斷，釵悎v說：靠經驗。
當被攝物體週遭環境具有會反光的物體時(金屬、玻璃、鏡子等等)，當閃燈補光時會產生反光亮點，此時需要減光來減少反光亮點的亮度，或是採取斜角度拍攝，讓燈光折射不造成反光。(AUTO及TTL模式適用)
五、跳燈
1.跳燈可以改變光的軟硬(照射面積)及方向，可改善被攝物體有前後之分時，前白中灰後黑的情況，因為，燈光經由跳燈再折射後，補到前中後的燈光就比直接平打較平均了。
2.跳燈時須注意反射物體的顏色，不同顏色的反色物體會造成不同顏色的效果。
3.避免利用鏡子或玻璃作跳燈。
4.用人作跳燈的反射物體聽老師說效果也不錯歐。
5.避免以45度作跳燈，可能造成上白下黑的情況。
6.大部分的閃燈罩都只能減弱閃燈出力，只是減輕反差而不是達到柔光的效果，要達到柔光的效果必須要將閃燈出力面積加大才行。(幫老師打一下廣告，他發明的柔光罩看起來真的好用，可以買來試試看歐 )
7.夜間室內攝影時，老師建議使用400度底片，如此可以爭取到較大的GN值及較快的快門速度。
以上為不考慮環境光的閃燈應用。
以下為加入環境光的閃燈應用。
1.快門速度可以決定環境光的曝光亮的多寡，快門增加則可以去掉環境光，快門降低則可以加入環境光(大場景時適用)。
ex:當快門為1/60秒時，較遠處的地方環境光收的較少，所以就暗暗的，如果改為1/15秒時，環境光收的較多，所以遠處的地方就比較亮了。
2.實際超作方式(AUTO模式)：先將閃燈關閉(因為有時開了閃燈，有的機身會自動調整快門速度，光圈先決模式下亦然)，測量當時環境光的曝光值，然後再配合閃燈補光，當然此時閃燈的光圈必須與鏡頭一樣，以上為室內攝影使用。
3.使用閃燈時AUTO模式下，相機最好使用M模式，可以利用光圈及快門來做加減光的變化。
4.當希望補正色溫但是又不想影響現場光的氣氛時，可以使用減光的技巧，ex:當閃燈光圈設為f4時，機身測光為f4 1/30秒。將光圈縮小為f5.6並且放慢快門為1/50秒，此時光圈變小閃燈的補光量變少了，但是原來環境光的曝光量依然不變，因此，有補燈的效果，而且也有充分的現場環境光。(AUTO模式)
TTL模式可以直接用閃燈上的曝光補償來做減光的效果。
p.s.如果要閃光燈的曝光量正常，光圈大小事不能調整的。
5.AUTO模式在戶外的情況下，當環境光為f8 1/60秒時，如果在逆光的情況下，補光要減1~2格(閃燈上的光圈設定從f8改為f5.6)，因為不減光的話，人會看起來假假的，就像是在大型海報前面拍照一樣，沒有距離感。TTL模式一樣直接在閃燈上作減光的動作。
6.壓光：閃燈的GN值要夠大，而且相機的最高同步閃燈越快越好，才容易壓光。
ex:環境光為f8 1/60秒(閃燈也設為f8)，此時加快門速度改設為1/250秒，則前面的被攝主體補光正常，但是背景光曝光不足，白天就像黃昏囉。
7.翻拍大決招：
首先要避開反光的角度，不要直接面對被攝物體，然後記得閃燈要在被攝物體之外的側面(外圍)出力，盡量使用鏡頭最大的焦段拍攝(變形較不嚴重，因為非正面拍攝)，最後用修圖軟體將變形的角度拉正即可。
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一、閃燈基礎觀念：光圈、距離與GN值的關係
1.GN值=光圈X距離
ex:當閃燈GN值=20(以公尺為單位計算之下)，光圈設為f4，此時有效閃燈距離為5公尺。
當閃燈GN值=20(以公尺為單位計算之下)，與被攝物體距離10公尺時，此時光圈需設為f2才能有效曝光。
2.在光圈不變及閃燈出光量不變之下，快門的速度並不影響閃燈補光，但會影響環境光的曝光多寡。閃燈的速度為1/1000秒~1/10000秒內完成，比快門最高同步的速度快太多了，所以當快門速度為1/30秒時閃燈曝光量的吸收時間為1/1000秒(或更短)，
改為1/60秒時閃燈曝光量的吸收時間依然為1/1000秒(或更短)，其中快門速度不同的差異，我們可以想成，當快門為1/30秒吸收環境光的時間為1/30秒-1/1000秒=97/300秒，快門為1/60秒時吸收環境光的時間為1/60秒-1/1000秒=47/300秒，所以快門為1/30秒時，吸收環境光的時間比1/60秒還久，因此曝光量也比較多，此總針對快門速度的調整，對於室內攝影大場景的拍攝就可以比較出快門變化產成的不同效果。
3.當閃燈GN值不敷使用時，可以利用不同感光度的底片來達到增大GN值的效果。當底片為100度時GN值為24，改為200度底片時，GN值為36，改為400度底片時，GN值為48，以此類推。因此，當GN值不夠大，或光圈不夠大時，可以利用底片來解決此問題。
二、閃燈模式
1.M模式，在此模式之下，每一次的拍攝都需要一當時情況，利用GN值=光圈X距離的公式作相關的調整。通常此模式之下，閃燈為全出力，除非閃燈具有1/4或1/2等，其他出力大小的選擇。
優點：完全依照攝影者的設定輸出光量。
缺點：需每次作計算及調整，可能緩不濟急。
2.Auto模式，在此模式之下，當我們固定好閃燈及鏡頭光圈大小之後(需一致)，在閃燈出力的有效範圍之內，閃燈會依照自身的感光系統計算補光充足與否，自動控制閃燈出力的大小，達到準確曝光。
優點：改良M模式需每次調整曝光的缺點。
缺點：依然需要作光圈對應的調整。(其實也不是啥大缺點，了解過後會發現其實A模式也是很好用的，在某些情況之下，能做曝光補償的動作，反而比具有TTL測光但是沒有曝光補償的閃燈還贊。)
3.TTL模式，在此模式之下，當擊發快門之後，閃燈亦同時擊發補光，並且經由反射回來的燈光計算補光量充足與否，如測出曝光不足，則會自動增加閃燈出力來達到曝光充足。
優點：測光準確，方便好用。
缺點：不具有曝光補償的閃燈，在需要加減光的情況下，就掛了。如果想要加光，就算開大光圈，但是反射回來的光量如果TTL覺得夠了，就會減少出力，反之，如果想要減光而縮小光圈，但是反射回來的光量如果TTL覺得太暗了，還是會加大出力，所以曝光量閃燈出力大小不隨光圈改變而有所變化，因此就沒法度了。
四、閃燈加光或減光
1.M模式：以下所有的閃燈應用在M模式下，釵悎v沒有講解。所以大部份以AUTO及TTL模式適用。
2.AUTO模式：要加光則開大光圈，要減光則縮小光圈。
3.TTL模式：具有曝光補償的閃燈可以直接調整，要加光則加一格(+1EV)減光則減一格(-1EV)。
4.有預閃弁鄋滌{燈，可以測試出力足不足夠(AUTO模式)。
由於閃燈釋出的光照越遠時光線越弱，所以當被攝物體有前後之分的時候，前面的補到的光比較多，後面的補到的光比較少，會形成前面的白，中間的灰，後面的黑的情況，因此要適度的作加減光的動作(或利用跳燈)。至於要如何判斷，釵悎v說：靠經驗。
當被攝物體週遭環境具有會反光的物體時(金屬、玻璃、鏡子等等)，當閃燈補光時會產生反光亮點，此時需要減光來減少反光亮點的亮度，或是採取斜角度拍攝，讓燈光折射不造成反光。(AUTO及TTL模式適用)
五、跳燈
1.跳燈可以改變光的軟硬(照射面積)及方向，可改善被攝物體有前後之分時，前白中灰後黑的情況，因為，燈光經由跳燈再折射後，補到前中後的燈光就比直接平打較平均了。
2.跳燈時須注意反射物體的顏色，不同顏色的反色物體會造成不同顏色的效果。
3.避免利用鏡子或玻璃作跳燈。
4.用人作跳燈的反射物體聽老師說效果也不錯歐。
5.避免以45度作跳燈，可能造成上白下黑的情況。
6.大部分的閃燈罩都只能減弱閃燈出力，只是減輕反差而不是達到柔光的效果，要達到柔光的效果必須要將閃燈出力面積加大才行。(幫老師打一下廣告，他發明的柔光罩看起來真的好用，可以買來試試看歐 )
7.夜間室內攝影時，老師建議使用400度底片，如此可以爭取到較大的GN值及較快的快門速度。
以上為不考慮環境光的閃燈應用。
以下為加入環境光的閃燈應用。
1.快門速度可以決定環境光的曝光亮的多寡，快門增加則可以去掉環境光，快門降低則可以加入環境光(大場景時適用)。
ex:當快門為1/60秒時，較遠處的地方環境光收的較少，所以就暗暗的，如果改為1/15秒時，環境光收的較多，所以遠處的地方就比較亮了。
2.實際超作方式(AUTO模式)：先將閃燈關閉(因為有時開了閃燈，有的機身會自動調整快門速度，光圈先決模式下亦然)，測量當時環境光的曝光值，然後再配合閃燈補光，當然此時閃燈的光圈必須與鏡頭一樣，以上為室內攝影使用。
3.使用閃燈時AUTO模式下，相機最好使用M模式，可以利用光圈及快門來做加減光的變化。
4.當希望補正色溫但是又不想影響現場光的氣氛時，可以使用減光的技巧，ex:當閃燈光圈設為f4時，機身測光為f4 1/30秒。將光圈縮小為f5.6並且放慢快門為1/50秒，此時光圈變小閃燈的補光量變少了，但是原來環境光的曝光量依然不變，因此，有補燈的效果，而且也有充分的現場環境光。(AUTO模式)
TTL模式可以直接用閃燈上的曝光補償來做減光的效果。
p.s.如果要閃光燈的曝光量正常，光圈大小事不能調整的。
5.AUTO模式在戶外的情況下，當環境光為f8 1/60秒時，如果在逆光的情況下，補光要減1~2格(閃燈上的光圈設定從f8改為f5.6)，因為不減光的話，人會看起來假假的，就像是在大型海報前面拍照一樣，沒有距離感。TTL模式一樣直接在閃燈上作減光的動作。
6.壓光：閃燈的GN值要夠大，而且相機的最高同步閃燈越快越好，才容易壓光。
ex:環境光為f8 1/60秒(閃燈也設為f8)，此時加快門速度改設為1/250秒，則前面的被攝主體補光正常，但是背景光曝光不足，白天就像黃昏囉。
7.翻拍大決招：
首先要避開反光的角度，不要直接面對被攝物體，然後記得閃燈要在被攝物體之外的側面(外圍)出力，盡量使用鏡頭最大的焦段拍攝(變形較不嚴重，因為非正面拍攝)，最後用修圖軟體將變形的角度拉正即可。
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